Дата: Суббота, 07.Янв.2012, 13:27 | Сообщение # 11
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 16329
Статус: Offline
ПУАНСЕТТИЯ Вот такая пуансеттия(Рождественская звезда) у мен теперь цветёт
Пуансеттия относится к семейству молочайных, хотя она совсем не похожа на типичные молочаи. Молочаи произрастают почти на всех континентах, а пуансеттия - Молочай красивейший (Euphorbia pulcherrima), родом из Мексики. Как и все молочаи, пуансеттия содержит липкий, немного вредный белый сок, который может вызвать раздражение при попадании на кожу или в глаза. Ядовитость этой разновидности была сильно преувеличена. На самом деле, если съесть это растение, то в худшем случае появится боль в животе и раздражение на теле.
Пуансеттии уже использовались как лекарственные и церемониальные растения в 1300-ых годах Ацтеками. Примерно 100 лет назад семейство Экке (Ecke) в Калифорнии начали производить и продавать эти растения для выращивания в домашних условиях. Вскоре их начали размножать в больших количествах в оранжереях. Теперь почти что каждое государство производит пуансеттии в коммерческих целях.
Пуансеттии - кустарниковые, лиственные растения со слабыми стеблями, которые затем развиваются в длинные и тонкие древесные стебли до трех метров в высоту. Цвет листьев растения колеблется от ярко- до темно-зеленого, а крошечные желтые цветки появляются в конце осени – начале зимы. Примечательные красные ‘цветы’, на самом деле являются листообразными прицветниками, которые появляются перед цветением растения. Именно за счет этих прицветников пуансеттии выглядят так примечательно.
Сегодня существует более 100 разновидностей пуансеттии, есть простые красные с разной формой листьев, так же есть желтые, белые, розовые и пестрые расцветки. Самая простая разновидность с красными листьями – это естественная форма растения. Забота о пуансеттии в домашних условиях
Приобретая новое растение, лучше выбрать самое здоровое из всех предложенных. Ищите растение с большой кроной листьев (прицветников), с короткими стеблями и с зелеными листьями, теми, что ближе к почве. Не берите растения с поникшими листьями, слабыми или изогнутыми стеблями и с истощенной, слишком сухой почвой.
После покупки избегайте прямого солнечного света, особенно пока растение не акклиматизировалось, и повышенных температур. Свежекупленные растения предпочитают температуру от 15 до 20 °C. При температуре ниже 10 °C растение теряет все свои красные прицветники, а также останавливается цветение.
Поливать пуансеттию нужно только когда поверхность почвы высохла, но также надо учитывать, что растения не терпят засухи и нельзя допускать полного пересыхания земляного кома. Также нельзя затапливать растение, в горшке обязательно должно быть дренажное отверстие. Если вода будет застаиваться, то корни попросту сгниют.
Пуансеттии любят яркое освещение, и чем более ярким будет свет, тем лучше, но нужно избегать прямых солнечных лучей. После первого цветения растение можно постепенно приучать к прямым лучам утреннего солнца, так оно станет более выносливым. Длительное затенение может привести к опадению листьев и отсутствию цветения.
Пока ваша пуансеттия цветет, удобрения лучше не вносить, потому что цветение может закончиться преждевременно. Хотя растение от этого не повредится, по крайней мере, пока Вы используете в разумных пределах удобрения на водной основе.
Держите подальше эти растения от вентиляторов и кондиционеров. Эти растения очень чувствительны ко всяким незначительным колебаниям, пока они цветут. Хранение пуансеттии
Теперь, когда Вам удастся поддержать рост и цветение вашего растения в течение зимних праздников, Вы заметите, что оно начнет терять свои красивые прицветники, независимо от того, как хорошо Вы заботитесь о нем. Это нормально. Многие рекомендуют убирать растение на этот период 'отдыха' в прохладный и темный подвал до наступления весны. При этом температуру в помещении нужно поддерживать на уровне 15 °C. Продолжайте поливать растение регулярно, но постарайтесь поддерживать почву еще более сухой, чем в период цветения. Весной растение обрезают. Поливают, как и прежде, но теперь можно подкармливать их в небольших количествах растворимыми в воде удобрениями каждые 2-4 недели. В течение месяца Вы заметите появление здоровых листьев и рост стебля. Если на улице достаточно тепло (нет риска перед заморозками), то лучше держать растения на открытом воздухе конец весны и все лето. Если Вы хотите, чтобы ваши растения остались густыми и компактными, то их следует периодически обрезать. Но не проводите обрезку после окончания теплых летних дней, и затем возобновляйте ее только весной.
Иногда рекомендуется пересадка в больший горшок, особенно для сгущенных растений. Но размер нового горшка не должен сильно превышать размеры прежнего. Большое количество почвы может привести к загниванию корней. Повторное цветение пуансеттии
В начале октября растение нужно поместить в полностью темное место (комнату или коробку) как минимум на 12 часов в день, где поддерживать температуру 15 – 20 °C. Если растение находится в темной комнате, то убедитесь что туда ни кто не войдет и не включит случайно свет, иначе это может неблагоприятно отразиться на цветении. Днем растению необходимо хотя бы 6 - 8 часов яркого фильтрованного или прямого солнечного света. Диапазоны температуры и время освещения важны для того, чтобы заставить цвести пуансеттию в зимние праздники. Отклонения от этих показателей могут привести к слишком позднему цветению или вообще к его отсутствию. Поливать растение продолжают как и раньше, но перестают подкармливать, как только начнут формироваться цветки. Размножение пуансеттии
Если Вы успешно поддерживали рост вашей пуансеттии в течение двух сезонов, то теперь, если Вы этого хотите, можно попытаться провести размножение. Большинство пуансеттий размножают черенками.
Так же, как в предыдущем году, нужно провести обрезку. На сей раз, однако, лучше сделать это в более теплое время, в начале – середине лета, но не позже конца августа. Дневные температуры для обрезанного растения должны колебаться от 22 до 30 °C. Если Вы живете в районе с прохладным климатом, то лучше поместить растение в теплицу.
Черенки должны быть длиной 7,5 – 10 см и иметь 3 - 4 здоровых, зеленых листа. Нельзя пересушивать черенки в течение нескольких дней и применять корневые подкормки.
Посадите отростки в слегка влажную, хорошо дренируемую почву и поддерживайте эту почву равномерно влажной в течение нескольких недель, пока не появятся новые побеги. Не используйте при размножении старую почву, почва должна быть чистой. Ежедневно, а лучше пару раз в день, опрыскивайте листья на пересаженном растении. Следите, чтобы на растении не появилась белокрылка и грибные комарики. Не подкармливайте пересаженные растения, пока не заметите, что у него образовалась поросль. Нужно чередовать солнечное освещение и притенение, и избегать палящих лучей дневного солнца.
Как только появится поросль, опрыскивание можно прекратить, и начать подкормки. Можно пересадить растение в больший горшок и поместить в него сразу несколько растений. Вредители Пуансеттии
Хотя многие насекомые могут облюбовать это растение, но, безусловно, самый распространенный вредитель пуансеттии – это белокрылка. Это маленькие, белые крылатые насекомые (напоминающие миниатюрную моль). Обычно их можно обнаружить на внутренней стороне листьев. Этого вредителя довольно трудно уничтожить, но к счастью они редко причиняют много вреда этому растению, если на растении их не слишком много. Белокрылок можно просто удалить, полив растение под душем, а инсектицидное мыло поможет предотвратить их возвращение. Помните, что они живут на внутренних сторонах листьев, так что не забывайте обрабатывать растение полностью. Паутинные клещи появляются при низкой влажности в помещении, но в случае с пуансеттией редко представляют серьезную проблему. С клещами можно также бороться инсектицидным мылом. Их довольно сложно заметить невооруженным глазом, но о них свидетельствуют своеобразные мелкие желтоватые пятнышки, обычно около кончиков листьев (откуда был высосан сок). Но потребуется не мало паутинных клещей, чтобы высосать все соки из листа пуансеттии. Если клещей много, то на растении можно заметить паутину.
Мучнистые червецы - довольно опасный вредитель, но его легко увидеть и бороться с ним тоже легко. Из всех вредителей эти самые крупные, они похожи на липкие белые хлопковые сгустки. Чтобы избавиться от них, нужно обработать растение спиртом или инсектицидным мылом. Если Вы заметите мучнистых червецов на растении, то заодно проверьте его и на наличие муравьев, поскольку часто муравьи приносят их с собой.
Грибные комарики – очень надоедливые вредители, к тому же их личинки могут повредить корни растения. Это крошечные коричневатые крылатые насекомые, размером с булавочную головку, обычно их можно заметить на поверхности почвы. Но с ними довольно легко справиться, обработав растение инсектицидным мылом. Я- Лариса.Со мной-на ТЫ!
Мой возраст прекрасен: тараканов в голове вытравила; лапша скользит по ушам и падает на пол; а энергии - хоть отбавляй!
Дата: Воскресенье, 08.Янв.2012, 18:12 | Сообщение # 13
Хранитель форума
Группа: Друзья
Сообщений: 1269
Статус: Offline
larisa, а моя звезда совсем не хочет цвести... А теперь её, наверное ,поздно в тёмное место ставить... Так хочется цветочки чтобы появились.... У меня самый замечательный возраст!!! Раньше было нельзя... Скоро будет поздно, а Сейчас - в самый раз!)))))
Сообщение отредактировал gala - Воскресенье, 08.Янв.2012, 18:16
Дата: Воскресенье, 08.Янв.2012, 18:21 | Сообщение # 14
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 16329
Статус: Offline
gala, на окно холодное её, где больше света........ у меня в классе стояла и цвести там начала, а теперь поставила дома.... А твоя звезда листики попускала? У меня ещё стоит другого сорта, та- такая лопушистая.... а цвести- тоже не цветёт.... покажу потом.... а так- тоже очень красивая... Я- Лариса.Со мной-на ТЫ!
Мой возраст прекрасен: тараканов в голове вытравила; лапша скользит по ушам и падает на пол; а энергии - хоть отбавляй!
Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 18:29 | Сообщение # 15
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 16329
Статус: Offline
Цикламены
В этом году цикламены у меня дохленькие.... но зато постоянно цветут....
Одно из самых красивых цветущих растений в наших домах - цикламен. Его нежные цветы создают в комнате радостную атмосферу. Это особенно приятно, потому что цветут цикламены в осенне-зимний период, когда так мало ярких солнечных дней.
Какие требования по уходу за цикламеном в домашних условиях нужно соблюдать? Как добиться, чтобы красивые цветы цикламена долго радовали вас и украшали ваш дом? Поговорим о цикламенах подробнее.
Цикламен - клубневое растение. В комнатной культуре выращивают два вида цикламенов: персидский и европейский. Наиболее распространён цикламен персидский.
Цветы цикламена имеют очень живописную окраску. Это и все оттенки розового, и лиловый, и красный цвета, могут быть цикламены с пёстрыми цветками. Цветение продолжается с октября по март. Весной, после цветения уменьшают полив, срезают все засохшие листья и переваливают растения в свежую почву, клубень при этом слегка присыпают сверху землёй. Затем цикламен оставляют в затенённом месте.
В начале июня полив увеличивают, производят по 2-3 опрыскивания в течение дня. В начале сентября, если ком земли оказался весь оплетён корнями, растение ещё раз переваливают в больший по размерам горшок. Важно на этот раз не заглублять клубень. Если перевалку не делают, верхнюю часть клубня очищают от земли. И помещают горшок с цикламеном в светлое прохладное место. При таком тщательном уходе цикламен исправно радует владельца цветами многие годы. Покупка
Проявлять повышенное внимание к цикламену надо уже при его покупке. Осмотрите растение внимательно со всех сторок. Листья должны быть свежими и не должны обвисать. Клубень у цикламена персидского должен находиться на поверхности и быть гладким, не сморщенным. Цикламен рекомендуется покупать в начале цвенения, т.е. в октябре - ноябре. Лучше, если большинство бутонов будут не раскрыты, тогда цветы будут радовать вас дольше. Цикламен персидский
Имеет крупный округлый клубень, возвышающийся над поверхностью грунта. Листья тёмнозелёные плотные. Цветки крупные ярких или нежно-пастельных тонов. Освещение
Цикламену требуется яркое освещение, но без попадания прямых солнечных лучей. Полив
В период цветения поливать растение надо обильно, но без переувлажнения. В период покоя полив нужно значительно сократить, поливать ровно столько, чтобы не пересыхал грунт. Поливать цикламен следует очень осторожно. Вода не должна попадать на верхнюю часть клубня и на побеги. Это может стать причиной загнивания растения. Наиболее удобно наливать воду для полива в поддон. Вода для полива обязательно должна быть мягкой, отстоенной. Температура
Температурный режим важен для цикламенов. Эти растения любят прохладное содержание. Желательна для них температура 14-16 градусов C. Летом такую температуру обеспечить в квартирах сложно, но желательно, чтобы она хотя бы не превышала 25 градусов C. В холодное время года горшки с цикламенами надо располагать подальше от батарей отопления и других источников тепла. Цикламены не любят сквозняков, но помещение должно время от времени хорошо проветриваться. Влажность воздуха
Опрыскивание цикламену не требуется. Более того, попадание на цветы, клубни и побеги воды может ухудшить внешний вид и даже погубить растение. Однако если в помещении очень жарко, то можно очень аккуратно увлажнять воздух вокруг растения из мелкого пульверизатора. Это поможет растению справиться с жарой. Также можно ставить горшки с цветами на влажную гальку или керамзит. Это особенно полезно делать сразу после покупки, чтобы растение быстрее привыкло к сухому воздуху наших квартир. Удобрение
Удобрение - очень важная часть в уходе за цикламеном. Это важно для правильного развития и красивого цветения. Удобряют 1 раз в 2 недели, использовать можно любое имеющееся в продаже комплексное минеральное удобрение, можно использовать специальное удобрение для цветущих растений. В период покоя цикламен не удобряют.
В случае, если листья цикламена теряют цвет - становятся светло-зелёными или жёлтыми, необходимо подкормить растение хелатом железа, внося его в почву или опрыскивая листья. Пересадка
Пересадку цикламена осуществляют летом, обычно во второй половине, когда начинается рост молодых листочков. Горшок для пересадки не должен быть просторным, между краем горшка и клубнем должно быть расстояние не более 2-3 см. Обязательно нужен дренаж. Землю при пересадке желателно пропарить и обработать розовым раствором марганцовки, т.к. цикламен легко поражается вредителями. Клубень при пересадке нельзя сильно заглублять, над поверхностью земли нужно оставить от трети до половины клубня. Пересадку нужно осуществлять осторожно, чтобы не повредить корни. Обычно растение пересаживают с комом земли.
Пересаженное растение ставят в светлое и, желательно, прохладное место. Поливают сначала умеренно, а когда наметится активный рост листье начинают обильный полив и подкормку. Размножение
Цикламен размножается семенами или делением клубня. Этот процесс сложный и хлопотный в комнатных условиях и подходит только для самых активных любителей. Размножать цикламен делением клубня можно так. В период покоя извлечь клубень из земли, просушить и разрезать на делёнки. На каждой делёнке надо оставить почку и часть корешков. Срезы немножко подсушить в тени, после этого обработать древесным, активированным углем или другим антисептическим средством. Затем рассадить делёнки по отдельным горшкам.
Для большинства же рекомендуется вместо самостоятельного размножения приобрести новое растение в магазине. Болезни и вредители
Желтеющие и вянущие листья могут появляться, если растению слишком жарко или воздух в помещении слишком сухой. Другой причиной может быть яркий солнечный свет. Также это может происходить по причине недостаточного полива.
Если листья и цветоносы загнивают, скорее всего причина - переувлажнение почвы и попадание воды на верхнюю часть клубня.
Если цикламен быстро отцветает, значит он содержится в слишком жарких условиях и ему не хватает питательных веществ. Необходимо перенести его в прохладное место и регулярно вносить удобрение.
Цикламен может повреждаться разными видами гнили. А также следующими вредителями: цикламеновый клещик, трипсы, тля. О наличии вредителей говорит появление мелких деформированных листьев. Цикламен европейский
Второй по распространённости в наших домах вид цикламена - цикламен европейский или альпийская фиалка. Цветки у этого вида цикламена более мелкие, чем у цикламена персидского, не более 2-4 см в диаметре, имеют приятный запах. Этот вид формирует боковые клубни, которые можно использовать при размножении.
Условия содержания для этого вида похожи на условия содержания цикламена персидского, но не такие строгие. Период цветения - с ранней весны до поздней осени. В течение периода покоя растения перестаёт цвести, но листву не сбрасывает. Температура содержания в зимний период должна быть пониженной и полив умеренный.
Информацию о цикламенах брала здесь Я- Лариса.Со мной-на ТЫ!
Мой возраст прекрасен: тараканов в голове вытравила; лапша скользит по ушам и падает на пол; а энергии - хоть отбавляй!
Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 23:04 | Сообщение # 17
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 16329
Статус: Offline
Вот такие фиалочки( сенполии) начинают у меня зацветать:
У меня их много( правда не так уже и много , как было...... но всё-таки...)
Семейство геснериевых. Родина сенполий Узамбарские горы Африки. Это растение является любимцем многих цветоводов. Природные узамбарские фиалки отличаются разнообразием окраски и форм цветков и листьев. Но благодаря коллекционированию и селекционированию, продолжавшемуся не одно столетие выведены настолько разнообразные и многочисленные сорта фиалок, что для того чтобы их описать пришлось бы создавать отдельный сайт. Мы же попробуем изложить самую необходимую информацию об узамбарских фиалках. Хотя многие, кто начинает разводить сенполии, задаются вопросом, какой же сорт распустился на их подоконнике. Сенполии могут отличатся и размерами всего растения. Самый распространенный "размер" - 20-40 см в диаметре розетки, но есть и крупные сорта, достигающие от 40 до 60 см, а есть миниатюрные до 15 см, есть даже микроминиатюры до 6 см в диаметре. Но в этом месте стоит сразу оговорится, что размер растения во многом зависит от размера горшка и почвенной смеси. На питательной почве в крупном горшке даже миниатюрная фиалка вырастет до средних размеров. Есть так же ампельные сенполии, их листва более объемная, а стебли спадают, перевешиваясь через край горшка.
СОВЕТЫ ПО УХОДУ
Температура: Умеренная, оптимально 21-22 °C, без резких колебаний. Зимняя не ниже 16 °C. Сенполии не переносят холодных сквозняков.
Освещение: Яркий свет, с притенением от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы. Лучшее место - подоконник восточного или западного окна. Желательно, чтобы свет равномерно освещал растение со всех сторон, для чего их периодически поворачивают на окне. Для того, чтобы добиться цветения сенполий весь год применяют искусственное освещение. Лучше всего использовать люминесцентные лампы мощностью 40 Вт. Размещают их на высоте около 30 см от полки с растениями. Продолжительность искусственного освещения - 14 часов в день.
Полив: Поливают по мере подсыхания земляного кома, т.е. земля должна всегда быть влажноватой, но не залитой. Вода для полива должна быть теплой, мягкой, отстоянной не менее 12 часов. При поливе старайтесь, чтобы вода не попадала на листья. Можно поливать с поддона.
Влажность воздуха: Сенполии любят влажный воздух (около 50 %). Но опрыскивать сенполии не желательно - только во время цветения очень мелким распылением. Лучше всего поместить горшки с растениями на поднос с сырой галькой или влажным торфом. Батареи центрального отопления завесьте влажными полотенцами.
Пересадка: Для выращивания сенполий используют достаточно широкие горшки, не большой высоты, размер горшка должен соответствовать размеру растения. Молодые растения, имеющие всего несколько листочков (размножение весной) сажают в маленькие горшки, 5-7 см в диаметре, затем (уже летом), их пересаживают в большие горшочки около 9 см в диаметре. Миниатюрные сорта фиалок выращивают в горшочках 3-4 см в диаметре (такие продают под кактусы в цветочных магазинах). Лучший горшок для сенполий тот, у которого высота совпадает с шириной, так как у этих растений корни не разрастаются глубоко. Почва - смесь листовой (2 части), дерновой (3 части), хвойной (1 часть), торфяная (1 часть), с добавлением речного песка. Можно также использовать покупные смеси "Фиалка" и т.п.
Размножение: Листовыми черенками, частью листа, семенами и дочерними розетками.
На фотографии показано, как разместить горшочки с листовыми черенками в подвесной полочке у оконного стекла. В каждом горшочке есть бирка, на которой указывается сорт фиалки и дата, когда ее поставили укореняться.
Самый распространенный способ размножения - листовым черенком. Для этого нужен здоровый, сформировавшийся лист (цветет ли материнское растение, значения не имеет). Длина черешка должна быть 3-4 см, с косым срезом. Черенок лучше ставить в воду до образования корней. Если черенок сразу сажают в землю, то, во-первых, почва должна быть рыхлой, не уплотненной, во-вторых, черенок помещают в почву на глубину 1,5 - 2 см, не больше. Горшок с черенком поливают теплой водой и укрывают для сохранения влажности полиэтиленовым пакетом, температура должна быть не ниже 20-21°C. Образование корней и развитие деток длится 1-2 месяца.
Дата: Четверг, 19.Янв.2012, 23:07 | Сообщение # 18
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 16329
Статус: Offline
Аааа.... ещё забыла показать розочку..... сфоткала.... но уже она отцветает.... она комнатная:
Комнатные розы, как и розы других видов, относятся к семейству Розоцветные (Rosaceae). Для выращивания в условиях жилого помещения или офиса больше всего подходят так называемые миниатюрные и комнатные розы. Они, во всяком случае, не настолько капризны, как остальные, и легче переносят жизнь в четырех стенах. Но для успешного выращивания существуют определенные правила и секреты. Главный секрет — яркий рассеянный свет и прохладный свежий воздух. Правило №1. Нет – перегреву!
Комнатные розы хорошо растут при температуре от 10 до 25 °С, легко переносят ее суточные колебания и небольшие заморозки. Вот только не выносят перегрева. Размещать их следует на хорошо освещенном окне и при этом следить, чтобы там не было слишком жарко. Для этого необходимо регулярное проветривание и притенение горшка от горячих солнечных лучей. Почва в горшке не должна нагреваться. Самый лучший вариант — западное или восточное окно. На южном подоконнике возникают дополнительные сложности: частый полив из-за быстрого пересыхания почвы, обязательное проветривание. И даже при выполнении этих условий роза будет здесь страдать от перегрева в летний период, сбрасывать бутоны и листья, давать слабый прирост. Раскрывшиеся цветки продержатся всего пару дней. Поэтому южное окно подойдет только в другое время года. На северном окне можно реже поливать, не бояться перегрева, но здесь не обойтись без дополнительного досвечивания. Правило №2. Обильный полив
Второе важное условие — регулярный обильный полив и частые подкормки удобрениями. Пересыхание земляного кома просто недопустимо: это может привести к гибели растения. Во время активного роста и особенно цветения полив должен быть обильный, но без застаивания воды в поддоне. Примерно через полчаса после полива невпитавшуюся воду из поддона обязательно сливают. Розы в маленьких горшочках следует поливать чаще, потому что почва в них высыхает быстрее. В солнечную погоду полив ежедневный, в пасмурную — несколько реже, примерно раз в два дня, но все зависит от конкретных условий. Правило №3. Регулярная подкормка
Розы очень требовательны к подкормкам. Это связано с почти непрерывным цветением, которое отнимает много сил. Поэтому, начиная с ранней весны и до осени, розы подкармливают один раз в неделю органическими или минеральными удобрениями, можно поочередно. Очень удобно использовать для этой цели жидкие цветочные удобрения, которых много в продаже. Весной благоприятное действие окажут и внекорневые подкормки, достаточно 3-4 с интервалом в 10-12 дней.
Еще один важный момент — влажность воздуха. Многие источники указывают, что комнатным розам необходима повышенная влажность воздуха. Но на личном опыте я убедилась, что розы вполне благополучно растут и без опрыскиваний. Пару раз в месяц им можно устраивать душ, чтобы смыть пыль, и все. А вот повышенная влажность воздуха и частое опрыскивание могут способствовать развитию грибных болезней. Календарь ухода
Теперь рассмотрим уход за комнатной розой на протяжении всего года. Начнем с пробуждения почек и появления молодых побегов в начале весны. Они сигнализируют об окончании покоя и начале активной вегетации. Значит, подошло время для подкормки, обрезки и размещения на солнечном окошке (если зимовка проходила в отдельном прохладном помещении). Растение следует осторожно подкормить раствором минеральных удобрений, предварительно пролив почву чистой водой. Если же розу только что посадили в свежую почву, то подкормка пока не нужна. С появлением молодой листвы можно будет провести внекорневую подкормку. Ветви обрезают, что стимулирует бурный рост молодых побегов, на которых и будут образовываться такие желанные цветки. Дальнейший уход заключается в соблюдении приведенных выше правил.
С наступлением устойчивого тепла комнатные розы желательно на все лето отправить на открытый воздух — на балкон или лоджию, в сад. Это очень благоприятно сказывается на общем состоянии роз и способствует длительному и обильному цветению до самой осени. Если же такой возможности нет, то нужно разместить их на восточном или западном окне, где не так жарко.
С появлением бутонов можно удалить первые два-три, чтобы дальнейшее цветение было обильнее. Отцветающие розы необходимо своевременно срезать до первого листа, чтобы не ослаблять растение завязыванием плодов. Причем срезать лучше до того, как цветки распустятся полностью, до появления тычинок, и начнут сами сбрасывать лепестки. Все опавшие и пожелтевшие листья, подсыхающие веточки нужно сразу же удалять во избежание появления заболеваний. Отцветающие побеги также периодически срезают для стимуляции дальнейшего роста.
В конце лета следует обратить внимание на то, чтобы удобрения для подкормки не содержали азот, поскольку растение готовится к периоду покоя. Этот период длится примерно с середины осени до февраля. Если розы лето находились на свежем воздухе, то примерно в конце августа-начале сентября их вносят в помещение. В это время внесение удобрений полностью прекращают, полив постепенно сокращают и размещают растения в прохладном месте с температурой до +10 °С. В таких условиях листья начинают желтеть и опадать, растение входит в состояние покоя. После этого горшок с розой следует поместить в прохладное место с температурой +3…6 °С. В городских условиях вполне подойдет застекленная и утепленная лоджия, где зимой температура воздуха не опускается ниже +2…4 °С. После опадения листьев полив практически полностью прекращают, лишь изредка слегка смачивают земляной ком, потому что полное пересыхание почвы может оказаться губительным. Стебли укорачивают, оставляя пеньки высотой до 10 см с несколькими почками.
В феврале розы из прохладного помещения переносят в теплое (+10…12 °С) для постепенного пробуждения. Желательно вначале пересадить их в свежую плодородную почву. С появлением молодых листочков растения размещают на хорошо освещенном подоконнике в теплой комнате. Теперь их нужно обильно поливать, удобрять, проветривать. А с приходом устойчивого тепла — снова на свежий воздух.
Если же нет возможности обеспечить прохладную зимовку, значит, придется обеспечить дополнительное освещение и максимально прохладный подоконник (желательно не выше 15 °С). При таком варианте зимовки нужно особенно тщательно следить за состоянием роз, часто опрыскивать, защищать от горячего воздуха от отопительных приборов. Именно в сухих теплых условиях зимнего периода наиболее вероятно появление паутинного клещика. Подкормки проводят примерно раз в 2-3 недели слабо концентрированным раствором удобрений. Но если зима успешно пережита, то уже в марте на розах появятся первые бутоны. Как только почки трогаются в рост в конце зимы, нужно произвести обрезку роз. На растении оставляют 4-6 хорошо вызревших веточек, укорачивая их до 5-8 см, чтобы на каждой имелось по 3-5 почек. При этом верхняя почка должна быть направлена не внутрь будущего кустика, а наружу. После этого растение пересаживают в свежую почву и оставляют до появления молодых побегов.
Обрезая розы, следует помнить, что миниатюрные виды достаточно укоротить на одну треть. А вот высокорослые комнатные розы обрезают более кардинально, оставляя по несколько почек, как описывалось выше. Размножение
Для посадки комнатных роз требуется плодородная, богатая питательными веществами почва. Примерная смесь составляется из перегноя, торфа и песка в пропорции 2:2:1. На дне горшка обязателен хороший дренаж. В почву полезно добавить кусочки древесного угля и немного богатой калием древесной золы.
Комнатные розы довольно легко размножаются черенкованием. Для этого с мая по сентябрь нарезают черенки с вызревших веточек. Лучше всего вырезать черенок из средней части отцветшей нетолстой ветки, оставив на нем 2-4 почки. При этом нижний срез делают косым на 1 см ниже почки (почка должна быть направлена вверх), а верхний срез — прямой, на 0,5 см выше верхней почки. Черенки укореняют в воде или в смеси торфа (или легкой почвы) с песком.
Cвежесрезанные черенки сразу же помещают в воду или песок, потому что даже кратковременное подсушивание снижает укореняемость. Укоренение в воде имеет одну интересную особенность: налитую в первый раз воду нельзя менять, можно только подливать по мере ее уменьшения в баночке. Даже если она позеленеет, ни в коем случае не выливать! Как ни странно, черенки таким образом отлично укореняются! После отрастания корешков длиной 1-2 см черенки необходимо высадить в почву. Корневую шейку не заглубляют, она остается на уровне почвы. Корешки очень хрупкие, поэтому их очень осторожно размещают и присыпают почвой. После полива и легкого обжимания земли горшочек с черенком ставят в светлое, защищенное от прямых солнечных лучей место. Через пару недель почки трогаются в рост. При укоренении черенков в песке их заглубляют на 1 см, чтобы почка чуть торчала на поверхности, поливают, обжимают вокруг песок и накрывают стеклом или пленкой. Помещают в теплое светлое место, где температура не опускается ниже 18 °С. В противном случае процент укоренения резко снижается.
Собственноручное размножение комнатных роз черенкованием позволяет получить растения, адаптированные именно к условиям данного помещения, что в дальнейшем упрощает их выращивание. Ведь по сути своей роза — уличное растение, а для саженцев собственного «изготовления» проблема адаптации уже отпадает. Болезни и вредители
Вредители и болезни, к сожалению, не обходят стороной комнатные розы. На нежных верхушечках часто поселяется тля. Если ее немного, то можно просто собрать насекомых вручную. В противном случае лучше воспользоваться специальными препаратами, которых достаточно много в продаже, например, Интавир.
«Бабушкины» методы типа мыльного раствора или чеснока, на мой взгляд, недостаточно эффективны, во всяком случае я от этого давно отказалась, не получив должного результата.
Очень тяжело предотвратить появление паутинного клещика, особенно в осенне-зимний период. Он просто обожает комнатные розы не меньше цветовода-любителя и способен уничтожить растение в считанные дни! И тут уж точно ничто не поможет, кроме специальных препаратов типа фитоверма, актеллика и т. п. Но поскольку предотвратить болезнь всегда легче, чем лечить, то могу порекомендовать дважды в год проводить профилактическое опрыскивание всех домашних растений, например, фитовермом или чем-нибудь аналогичным.
Застой влажного воздуха вокруг роз и сырость приводят к возникновению грибных заболеваний: мучнистой росы, серой гнили, ржавчины и других. Против этого используют специальные фунгициды типа топаза или фундазола. Поэтому лучше избегать загущенных посадок, своевременно вырезать отцветшие побеги, поливать розы, не смачивая листья, рыхлить почву после полива, регулярно проветривать помещение.
Следует помнить, что обработку роз любыми препаратами производят вне жилых помещений, обязательно в защищенном от солнечных лучей месте. После обработки розы примерно на сутки оставляют там и только потом приносят обратно в комнату.
Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 11:02 | Сообщение # 20
Администратор сайта
Группа: Администраторы
Сообщений: 16329
Статус: Offline
Яна, спасибо! Сегодня посадила уже рассаду( правда опоздала на 2 дня.... ) ну посмотрим, что получиться... Посадила: петунии ампельные и махровые, перцы сладкие и горькие( горькие могут вообще расти на окне, как декоративные... когда-то были у меня), и баклажаны пробую.... арбузы ведь вырастила в прошлом году.... в этом уже больше посажу..... вот бы плантацию посадить.... так вот времени не будет ухаживать.... Так что, я уже к весне готовлюсь.... Я- Лариса.Со мной-на ТЫ!
Мой возраст прекрасен: тараканов в голове вытравила; лапша скользит по ушам и падает на пол; а энергии - хоть отбавляй!
) ну посмотрим, что получиться... 